Как правильно проводить весеннюю подкормку плодовых деревьев?

Основные виды деревьев на российских участках — яблони и груши. Классификация делит другие растения по следующим категориям:

Виды удобрений и их влияние на деревья в саду

Опытные садоводы напоминают, что азотные минеральные добавки в посадочных работах не участвуют. Вместо них используется биогумус, компост, перепревший коровяк либо перегной. Из доступных минеральных средств чаще выбирают двойной суперфосфат. К нему добавляют древесную золу, чтобы обогатить грунт калием и микроэлементами.

Если готового перегноя либо компоста под рукой нет, можно купить подходящие удобрения при посадке деревьев весной в магазине в виде органоминеральных составов и биогумуса.

Хорошо действуют на саженцы готовые магазинные составы на основе конского навоза и птичьего помета, перегноя и торфонавоза. Они упакованы в удобные емкости и пакеты, обогащены всеми необходимыми растениям элементами.

Виды удобрений и их влияние на деревья в саду

Другой вариант — купить универсальный препарат с органоминеральным составом (например, «Универсал» или Robin Green). Торфяная оболочка каждой капсулы защитит корни от ожогов, а постепенное высвобождение питательных веществ обеспечит длительную подкормку растений биокомпонентами.

Проверенный годами вариант весенней подкормки саженцев плодовых деревьев — гумат калия и натрия в виде раствора для полива и таблетированной формы. Оба варианта предполагают простоту применения и эффективность воздействия при корневых и внекорневых подкормках.

Как удобрять деревья в осенний период?

Удобрение растений осенью – вопрос первенствующий, так как данный период для подкормки – самая ответственная пора. Удобрение полезными соединениями осуществляется до конца сентября. Интересующимся, какие удобрения вносить осенью, следует выбрать минеральные вещества. Комплексный метод покажет лучший эффект. Используется исключительно корневое подкармливание.

Если почва супесчаная или песчаная, удобрений понадобится больше. Под деревья  8-летние вносят 30 кг перегноя, под культуры 9 летнего возраста и старше – 50 кг. Удобрение помещается в почву на глубину 20 см. Комплексные минеральные удобрения очень удобны в использовании. Для плодового сада рекомендуются:

  • Плодовый сад;
  • Универсальное;
  • Кемира.

При их использовании точно следуйте инструкции на упаковке.

2 592

Когда можно сажать деревья весной

Решить вопрос, как посадить саженец груши весной или другого плодового дерева, чтобы они укоренились и активно произрастали, невозможно без тщательно продуманного времени высадки. А оно зависит от климата и его особенностей на конкретной территории. В умеренных широтах – это середина апреля, начало мая. Но при суровых условиях, лучше отложить высадку до периода с отсутствием ночных заморозков. Суточная температура не должна опускаться ниже 0°С.

Когда сажать вишню весной можно определить по утру. Отсутствие инея говорит об оптимальном температурном режиме для молодых деревьев. Но некоторые сорта яблонь, например, предпочитают плюсовые температуры, что также стоит учесть при выборе срока высадки.

Общим правилом является период, когда растение еще не начало распускать почки. Обычно этот срок ограничен несколькими неделями.

Уход за деревьями после посадки

В первые два года жизни молодые деревья требуют много внимания. Важен умеренный регулярный полив и подкормка, рыхление и борьба с сорняками. В засушливое время почву необходимо тщательно рыхлить после каждого полива или редкого дождя.

Нельзя игнорировать мульчирование приствольных кругов. Перегнивая мульча (скошенная трава злаков) выполняет сразу несколько полезных функций:

  • обеспечивает хорошую аэрацию корневой системы;
  • защищает землю от пересыхания;
  • не дает прорастать сорным травам;
  • защищает от промерзания грунта в зимний период;
  • обеспечивает саженцы органическими питательными веществами;
  • предупреждает появление почвенной корки.

Избыточно увлаженные почвы не мульчируют.

После посадки деревья мульчируют

На зиму деревья утепляют, обвязывая ствол мешковиной или хвойными ветками.

Первую обрезку молодых деревьев проводят на втором году жизни.

Подготовка посадочных лунок

Посадочную лунку готовим заранее с соблюдением необходимых габаритов

Самое оптимальное решение, когда лунки под посадку готовятся заранее, т.е. если высаживание планируется весной, лунка подготавливается с осени, при осеннем высаживании – готовиться начинают с весеннего сезона.

При пропущенных сроках, формирование лунок возможно за полмесяца до посадки. За это время грунт просядет, уйдут все пустые пространства, которые могут стать виновником гниения корней.

Подготовка посадочных лунок

Все виды фруктовых культур и плодово-ягодные кустарники с возрастом (2-3 года) в размере начинают разниться. По этой причине величина подготавливаемых лунок для каждого вида разная:

Посадочный материал Глубина, см Диаметр, см
Семечковый тип с оголенным корневищем 60 90-100
Косточковый тип и кустарники 40-50 75-80
Материал с закрытыми корнями 60-80 100

Чтобы саженец начал быстрее плодоносить, лунка для него должная быть широкая и неглубокая.

Посадка плодовых деревьев

Лунки в ширину около 1 м и в глубину 60-80 см делаются на территориях, где почва тяжелая, т.к. питательные элементы (основная их часть) находятся в поверхностном слое, самом плодородном. Если корни будут сильно заглублены, то дерево не сможет нормально питаться и адаптироваться.

Подготовка посадочных лунок

Процесс выкапывания лунки:

1В центральной части предполагаемой лунки вбивается колышек, на который привязывается шнур с металлическим стержнем. Им будет отчерчиваться требуемая окружность2Копается углубление3Выкопанный грунт раскладывается по разные стороны: в 1-ую – верхний темный плодородный слой, во 2-ю – низовая более светлая прослойка4При необходимости корректируется поверхностный пласт: в тяжелый грунт – добавляется 1 ведро (неполное) песка, в легкий – чернозем или почва с огорода, разбавленная в одинаковых пропорциях с торфом

Подготовка посадочных лунок

5Кислая почва, за 10-15 дн. до высаживания деревца, известкуется доломитовой мукой или мелом. Подкормка вносится при высаживании

Обрезка кроны плодовых деревьев.

Обрезка молодых плодовых деревьев оказывает влияние на силу роста, сроки вступления в плодоношение, увеличение урожая плодов и повышение их качества.

Правильной обрезкой формируют крону плодовых деревьев как в питомнике, так и в плодовом саду. При формировании кроны добиваются правильного расположения основных (скелетных) сучьев дерева и создания прочного устойчивого штамба. Однако положительный результат от обрезки будет в том случае, если своевременно проводится уход за почвой в саду, вносятся удобрения и применяются другие агротехнические мероприятия.

После посадки первую обрезку молодых деревьев производят весной, до набухания почек. Этой обрезкой прежде всего регулируют соответствие надземной части дерева (кроны) с корневой системой.

Нужно выбрать не менее 3—4 хорошо развитых побегов, расположенных на расстоянии 10—15 см друг от друга, которые и должны развиваться дальше как основные, скелетные ветви кроны.

Кроме того, оставляют для дальнейшего развития центральный проводник, причём скелетные ветви должны быть подчинены ему в росте и развитии. Обрезают следующим образом — боковые побеги на 1/3, а более сильные и выше расположенные побеги на 1/2 годичного прироста.

Центральный проводник должен быть после обрезки выше основания последнего скелетного сука на 35—40 см.

Обрезают над почкой, которая должна развиваться в нужном направлении, побеги следует направлять наружу, к периферии кроны, нельзя допускать развитие их внутрь кроны, чтобы избежать её загущения.

На втором году после посадки обрезать не следует.

С третьего года и в дальнейшем ежегодно, пока не сформируются основные, скелетные ветви кроны, при хорошем росте дерева обрезку производят в целях правильного формирования кроны.

В этих случаях обращают главное внимание на правильное расположение скелетных сучьев и обрастающих ветвей в пространство кроны. При появлении новых побегов на центральном проводнике закладывают 1—2 новые скелетные ветви на расстоянии 20—30 см между ними. Остальные ветви подавляют сильной обрезкой и превращают в полускелетные и обрастающие ветви.

У сортов с раскидистой формой кроны после окончания формирования основного скелета центральный проводник вырезают.

У сортов с пирамидальным ростом центральный проводник не вырезают, но развитие его задерживают подрезкой.

При формировании основных, скелетных ветвей побег продолжения обрезают слабее, чем боковые разветвления. Первые разветвления выбирают на расстоянии 40—60 см от основной ветви, а все последующие — через каждые 35—40 см. Все побеги, не идущие на образование ветвей второго порядка, подавляют сильной обрезкой или прищипкой в зелёном виде и превращают в побеги утолщения. Из этих побегов в дальнейшем образуются плодовые веточки.

При выборе ветвей второго порядка следят, чтобы они шли в разные стороны, не были направлены вглубь кроны и не заглушали её. Таким же образом в дальнейшем формируют и ветви второго порядка.

Совершенно не обрезают все появляющиеся плодовые веточки — плодовые прутики, копьеца и кольчатки.

При слабом развитии скелетных ветвей первого или второго порядка к ним применяют небольшие надрезы коры над слабой ветвью.

Если же необходимо задержать сильный рост основной ветви, то такие небольшие надрезы коры производят под веткой.

При отставании роста ствола от роста кроны, что наблюдается в садах при недостаточном уходе, происходит задержка утолщения ствола. В таких случаях вместе с улучшением ухода проводят бороздование коры плодового дерева.

Острым ножом с разных сторон дерева по всему стволу делают продольные надрезы коры, не задевая древесины. Благодаря усиленному росту тканей в местах надрезов ствол дерева быстро утолщается.

Обрезка косточковых пород в молодом возрасте имеет некоторые особенности. У вишни до плодоношения применяется обрезка с целью формирования скелетных частей, исправления неправильности в построении кроны, устранения загущения.

У сливы обрезка также производится, с целью формирования основных разветвлений кроны, удаляются побеги, которые могут загущать крону. Обрезают побеги с подмерзшей древесиной, с недоразвитыми, сближенными почками, что бывает при поражении их тлёй и в результате запоздалого роста.

Способы полива

Чтобы вода достигла своей цели, поливать плодовые деревья нужно правильно. Для этого используют следующие способы:

Чашевый.

Вокруг дерева делают из земли два валика. Первый около ствола, чтобы корневая шейка не намокала, потому что влага может вызвать ее подпревание. Второй – по границе приствольного круга (его диаметр примерно равен диаметру кроны). Вода будет набираться между двумя валиками, как в чашу, и равномерно впитываться.

Чашевый метод предназначен для южных, засушливых регионов. Он может вызвать поднимание корней растения к поверхности.

В канавку.

Способы полива

По границе приствольного круга прокапывают кольцевую канавку. Для плодовых культур ее глубина должна быть не более 20 см, для кустарников –10 см. Вода начнёт постепенно заполнять бороздку, и ее впитывание будет равномерным.

Способ «в канавку» более щадящий, корневая система сама поглощает влагу, поэтому он больше подходит для центральных и северных районов.

Температура воды обязательно должна быть холодной, чтобы не спровоцировать вегетацию.

Совет! Предзимний полив фруктового сада можно совместить с осенней подкормкой. Для этого перед началом работы фосфорно-калийные удобрения растворяют в воде или рассыпают в сухом виде в чашу или канавку. Не забывайте, что азотные удобрения осенью использовать нельзя: они снижают морозостойкость культур.

Заканчивают процедуру мульчированием почвы соломой, сухой листвой, торфом или компостом, чтобы максимально сохранить влагу.

Полезные советы

Полезные советы для садоводов:

  • Растения лучше усваивают жидкие удобрения – старайтесь вносить растворы, а не гранулы.
  • Подкормку саженцев проводите только после их укоренения.
  • Сухие гранулы вносите перед поливом или сразу после него – если речь не идет об удобрениях по снегу.
  • До 5-ти лет удобрения вносите в приствольный круг, после 5-ти территорию внесения надо расширять.
  • Проводя подкормку, выпалывайте предварительно сорняки, если они есть.

Весенние подкормки в саду должны стать регулярным мероприятием. Внося удобрения, важно индивидуально подходить к каждому дереву – учитывать период вегетации, возраст и вид растения, плодородие почвы и другие факторы.

Сроки внесения удобрений весной

Специалисты по агрохимии определяют весенний период оптимальным временем для осуществления дополнительной подкормки. Органические удобрения, как правило, готовят заранее; минеральные – внимательно просчитывают необходимую дозировку. К процедуре удобрения земли приступают ранней весной, после окончательного таяния снега. Распределять удобрения поверх снежного покрова не целесообразно, так как во время таяния большая часть подкормки может «смыться» с участка. Наиболее оптимальные сроки внесения удобрений в почву – перед весенней вспашкой земли. Применяют те виды подкормок, которые особенно необходимы растениям «на старте». Подкармливая плодовые деревья, можно не дожидаться, когда полностью оттает приствольный грунт. А вот овощные и цветочные культуры, рекомендуют удобрять перед самой посадкой. Опытные садоводы заранее намечают план внесения, необходимых весной удобрений, чтобы все растения получили важные микроэлементы в оптимальном для их развития количестве. При этом, ни в коем случае, нельзя пользоваться аксиомой: «чем больше, тем лучше». Переизбыток органических и минеральных веществ негативно сказывается на состоянии выращиваемых культур

Поэтому, важно знать основные особенности применения всех видов удобрений.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Прививка и перепрививка – один из основных этапов ухода за садовыми культурами (рисунок 7). Прививка представляет собой способ вегетативного размножения плодовых культур. Саженец, выращенный из семян, в большинстве случаев не сохраняет сортовые признаки, поэтому его прививают (переносят почку или черенок с другой культуры). После срастания садовод получает полноценное сортовое дерево.

Рисунок 7. Особенности прививки и перепрививки

Перепрививка имеет много общего с прививкой, за исключением одного существенного отличия. В ствол вживляют черенок с образовавшимися почками от другого сорта или даже растения. В результате основное дерево будет развиваться и плодоносить отдельно, а на месте перепрививки вырастет полноценный побег, который будет приносить плоды своего сорта.

Примечание: С помощью перепрививки можно успешно выращивать культуры, которые по климатическим или почвенным условиям нельзя культивировать традиционно.

Хорошим примером перепрививки можно считать перенесение на ствол или ветку яблони почку айвы. Ветка, образовавшаяся с черенка, начнет активно развиваться, и можно будет собрать урожай двух совершенно разных культур.