Описание сорта яблони Уральское наливное, посадка и уход

И.В.Мичурин считал его самым выносливым местным российским сортом и на его основе вывел знаменитую Китайку золотую раннюю. Но о происхождении сорта яблони Белый налив до сих пор идут споры.

История возникновения

Еще в 40-х годах XX века в Мичуринске в Институте садоводства был выведен этот сорт группой ученых З. Ивановой, М. Максимовым и В. Заец под руководством знаменитого биолога-селекционера С. И. Исаева.

Получен он был путем скрещивания старинных русских сортов народной селекции Папировки и Коробовки. Они хотя и известны уже как минимум несколько веков, но до сих пор продолжают оставаться перспективными сортами для любительских садов. Уже после войны в начале 70-х годов начались государственные испытания сорта Конфетное. Но вследствие некоторых трудностей в формировании и поддержании кроны, а, главное, недолгому хранению и непригодности к транспортировке плодов этой яблони, сорт так и не был районирован. В то же время многие садоводы любители с удовольствием выращивают и яблоню Конфетное на своих участках и любят ее за неприхотливость и потрясающий, ни с чем не сравнимый, вкус яблок.

В результате яблоня сорта Конфетное вовсе не является редкостью во многих садах Белоруссии, Украины, европейской части России, но и встречается даже за Уралом, в некоторых областях Сибири. Существует несколько синонимических названий этого сорта: Ранет летний или Ранет конфетный, а в народе эти яблони нередко называют просто Конфетка.

Внимание! В последние десятилетия был выведен новый улучшенный сорт яблони Конфетное-2. Он является фактически клоном предыдущего, но с более компактными размерами кроны и более высокими показателями по транспортировке плодов.

Яблоня описание

Яблоня – одно из самых популярных  и распространенных плодовых культур.

Большое распространение яблони связано с ее широким сортовым составом, приспособленностью к различным климатическим и почвенным условиям сада, высокой зимостойкостью, высокой стойкостью к болезням и вредителям, высокой урожайностью, способностью приносить  плоды различных сроков созревания (летние, осенние и зимние сорта), долговечностью деревьев.

Яблоки обладают высокими вкусовыми, диетическими и эстетическими качествами.  В плодах содержатся сахара (фруктоза, сахароза, глюкоза), органические кислоты (яблочная, лимонная), минеральные соли, ароматические вещества. Особенно много в яблоках углеводов, которые быстро и легко усваиваются  организмом человека.

В яблоках содержатся витамины А, В1, В2, С, РР. Поэтому регулярное употребление яблок в свежем виде укрепляет организм, повышает иммунитет. Плоды с повышенным содержанием витаминов РР и С  обладают противо гипертоническими свойствами. В сладких, без кислоты яблоках присутствуют танины – вещества, которые необходимы для профилактики гастрита и лечения язвы желудка. Яблоки богаты на пектиновые вещества, которые способствуют выведению из организма токсинов и ядовитых веществ (соли ртути, свинца, меди).

Яблоки  используют для переработки. Из них получаются прекрасные джемы, компоты, варенья,  мармелады, пастила, сидр, компоты, столовые вина, сухофрукты. Из яблок получают пектин.

За необычайное разнообразие яблоневых деревьев (формы кроны, листьев, красоту и многообразие окраски цветков и плодов) их широко используют в декоративном садоводстве, выращивают в садах, парках, скверах.

Особенности розовых сортов

Большинство разновидностей яблонь, обладающих красноватой мякотью плодов, происходит от одной разновидности – яблони Недзвецкого. Они сохраняют многие признаки своего прародителя, но превосходят его по количеству урожая, скороплодности, качеству фруктов.

Статья по теме:Базовые правила хранения яблок

Деревья-гибриды любят питательный увлажненный грунт, лесные темно-серые почвы или чернозем. По составу это должны быть легкие суглинки с содержанием карбонатов на глубине до 80 см 10-12%.

При высадке саженцы углубляют до корневой шейки. По краям лунки делают бортики высотой 10-15 см, так чтобы при поливе вода поступала прямо к корням. Проливать почву вокруг растения следует 1 раз в 2 недели.

Розовые разновидности по сравнению с другими развиваются с задержкой. Почки и побеги вырастают значительно позже. В первый год у саженца укрепляется корневая система, и лишь на второй начинают формироваться плоды.

Нижние ветки начинают зацветать раньше, чем верхние, поэтому и цветение в целом продолжается дольше. Для деревьев розовых сортов характерна небольшая высота, кряжистый ствол и большая урожайность. Максимальный объем плодов с одного штамба получают в годы, когда зима не слишком морозная, а весна лишена перепадов температур.

Интересно! Самые вкусные сорта яблок

Летние сорта яблонь

Летние виды яблок созревают в Подмосковье с 15-20 июля до 25-31 августа. Фрукты мягкие, с тоненькой кожурой, их можно сразу употреблять в пищу. К группе относятся самые сладкие, сочные, знаменитые сорта, такие как Медуница, Мельба, Грушовка московская, Конфетное.

Главный минус раннеспелых сортов – плоды лежат максимум 30-60 дней, их необходимо сразу съесть или переработать.

Золотая китайка

Золотая китайка

Сорт культивирован знаменитым селекционером-сортоиспытателем Мичуриным в 1894 г. Как у всех яблонь-китаек, морозостойкость деревьев очень хорошая, выносят холода до – 45º С. “Китайка” – раннелетнее растение, созревает во второй декаде июля. Начинает давать яблоки на 3-5 год жизни, урожайность неплохая. Устойчивость к болезням (кроме парши) хорошая.

Плоды круглые, жёлтые, мелкие 35-40 г. Спелые яблочки становятся прозрачными. Мякоть сочная, нежная, ароматная. Один из наиболее сладких и вкусных летних сортов. Недостатки: сорванные фрукты через неделю становятся суховатыми и мало хранятся.

Алебастровое (Налив белый настоящий)

Раннеспелый вид. Созревает после 15 августа. Хорошо переносит минусовые температуры. Неплохо противостоит вредителям и болезням. Начинает приносить яблоки через 4-5 лет. Урожайность 80-120 кг.

Белый налив

Читайте также:  Выращивание черешни в Подмосковье: правильный уход за деревом

Плоды слегка удлинённой формы, среднего размера (90-160 г). В отличие от Папировки, спелые яблоки становятся светло-зелёными или белыми, с желтоватым оттенком. Мякоть рыхлая, ароматная, кипенно-белая, очень мягкая, с винным кисловато-сладким привкусом. Урожай зреет не одновременно, что скорее является плюсом, поскольку яблоки плохо хранятся.

Штрифель алый или красный

Сорт народной селекции, скорее всего появившийся от самопроизвольного переопыления Штрифеля (Штрейфлинга осеннего) с летними видами. Собирают Штрифель алый после 15 августа. Дерево даёт первый урожай на 4-5 год жизни. Обладает морозоустойчивостью, характеризуется болезнестойкостью. Урожайность высокая, 150-200 кг с растения, плодоносит каждый год или через год.

Штрифель красный

Плоды среднего размера, 130-170 г, слегка сплюснутой формы. Расцветка яркая, декоративная: на жёлтом фоне малиново-красная покровная окраска с полосками. Мякоть кремово-желтоватая, сочная, сладкая, отменного десертного вкуса. В отличие от большинства летних сортов, яблоки Красного штрифеля хранятся 50-70 дней.

Как вырастить саженец сливы: посадка, обрезка и правильные подкормки

Сажать сливу лучше весной, так как осенью саженцам трудно противостоять морозам. Саженцы, купленные осенью, необходимо прикопать в траншею, чтобы зимой они целиком были покрыты снегом. Место для посадки важно выбрать безветренное и солнечное. Для посадки и последующего ухода за сливами роют яму 0,5×0,5 м. В нее вносят компост, золу или сернокислый калий, суперфосфат. Чтобы выращивать сливу правильно, саженцы располагают на расстоянии не менее 2-3 м друг от друга.

Размножают культуру окулировкой (прививкой). Лучшими подвоями для нее являются сеянцы сливы домашней и алычи. Многие сорта сливы самоплодные, однако для получения регулярных урожаев в саду рекомендуют сажать два-три сорта для лучшего перекрестного опыления и хорошей завязываемости плодов.

Формируют сливу в основном по разреженно-ярусной системе. В отличие от яблони и груши, у сливы расстояние между ярусами или отдельными скелетными ветками составляет до 40 см. Первый ярус закладывают на высоте 50-60 см от земли из трех смежных или близко расположенных сильных веток. Второй ярус закладывают через 50 см из двух или одиночных веток с интервалом 35-40 см. В первом ярусе на скелетных ветках формируют по две-три ветки второго порядка через 30-40 см.

Во время ухода при выращивании у сортов слив с плохой побегообразовательной способностью при формировании кроны сильные однолетние побеги обрезают на треть их длины. У сортов с хорошей пробудимостью почек и высокой побегообразовательной способностью скелетные ветки обрезают лишь для соподчинения между собой и центральным проводником. При уходе за сливами однолетние побеги, отходящие под острым углом, при формировании скелета вырезают. Остальные побеги, не используемые для скелетных веток, не удаляют полностью, а с помощью обрезки переводят в обрастающие, на которых в дальнейшем и закладывается урожай.

На заметку: при формировании кроны деревьев очень хорошие результаты дают зеленые операции, во время которых выламывают ненужные побеги (конкуренты скелетных веток, побеги, растущие внутрь кроны, волчки).

Основные агроприемы выращивания слив показаны в этом видео:

Плодовые образования сливы — это годичные веточки разной длины, шпорцы и букетные веточки. Цветковые почки простые, боковые. Они располагаются одиночно или группами.

По характеру заложения плодовых почек слива подразделяется на две группы. Первая группа сортов отличается плодоношением на однолетней древесине. На сильных однолетних приростах преобладают групповые цветочные почки. Из них формируется большая часть урожая.

Другая группа сортов характеризуется плодоношением на двухлетней древесине. На их однолетних сильных побегах преобладают одиночные листовые почки. Только на следующий год из этих почек развиваются плодовые образования в виде шпорцев, и большая часть урожая формируется на них.

При уходе за сливами во время обрезки деревьев, у которых плодоношение сосредоточено на двухлетней древесине, побеги укорачивают значительно сильнее, чем на деревьях, плодоношение у которых сосредоточено на однолетней древесине.

Большинство сортов сливы перегружают себя урожаем, из-за этого плоды становятся мелкими. У сортов, плодоносящих на однолетнем приросте, укорачивают сильные побеги на 1/3 прироста, а у сортов, плодоносящих на многолетней древесине, выполняют обрезку на двухлетнюю древесину с укорачиванием многолетних обрастающих веточек.

Как только прирост однолетних побегов уменьшается до 15-20 см и не помогает внесение органо-минеральных удобрений, при уходе за сливами всех сортов необходимо провести легкую омолаживающую обрезку, то есть срезы делать на 2-3-летнюю древесину. Такая обрезка вызывает новый прирост побегов, на которых будут формироваться плодовые образования.

На заметку: обильную прикорневую поросль удаляют, раскапывая почву и вырезая поросль в местах ее отхождения от корней.

Уход за деревьями сливы включает рыхление почвы, внесение удобрений, удаление сорняков, борьбу с вредителями и болезнями. В районах недостаточного увлажнения проводят полив (особенно весной и в начале лета).

Молодые деревья не требуют особого ухода, но с третьего года жизни сливу нужно подкармливать. Ранней весной в почву вносят комплекс удобрений, содержащий сульфат аммония. В кислую почву рекомендуется добавлять селитру известково-аммиачную, при необходимости—древесную золу и известь.

При уходе за сливами подкормка органическими удобрениями (компост или перепревший навоз) проводится раз в 2-3 года во время осенней перекопки почвы. Каждый год перед наступлением заморозков добавляют калийные и фосфорные удобрения.

Читайте также:  Особенности и правила посадки можжевельника

Практикуется и внекорневая подкормка 0,5%-ным раствором мочевины. Деревья опрыскивают 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.

Посмотрите видео об уходе за сливами, где показаны все основные агротехнические мероприятия:

Особенности ухода

Обрезка

Обрезка низкорослых сортов яблонь проводиться с целью укрепления молодых побегов, для формирования кроны, увеличения количества подносящихся побегов, удаление сухих и больных ветвей.

Обрезку деревьев делают и весной, и осенью. Весной удаляют подмёрзшие ветки, что приводит к увеличению урожая. Осенью обрезают поломанные ветки, таким образом, деревья готовят к отдыху.

Осенью обрезку ветвей проводят в таком порядке:

Сначала необходимо удалить поломанные и сухие ветки.

Удаляют слабые побеги, которые расположены слишком близко друг возле друга.

Все ранки после обрезания веток нужно замазать садовым варом.

Все, что было удалено необходимо, сжечь, чтобы не допустить распространение инфекций по яблоневому саду.

Обрезать ветки необходимо сразу после посадки саженцев. Это делают для равновесия между корневой системой и кроной дерева, ведь разрастающиеся ветви употребляют много питательных веществ. Следующую обрезку производят примерно через 3 года, удаляя только засохшие и больные побеги.

Удобрения

На закладку плодовых почек влияет правильный уход за плодовыми деревьями, в том числе своевременное внесение удобрений и подкормка деревьев. До середины июля подкармливают низкорослые сорта яблонь азотом.

Он влияет на усиленный рост зелёной массы, а после второй середины лета используют удобрения, в состав которых входит низкое содержание азота, фосфорные и калийные удобрения, что позволяет подготовиться саженцам к наступающим холодам. В начале лета необходимо подкармливать растения навозом, ближе к концу летней поры используют золу, а также в комплексе используют и минеральные удобрения.

Полив

Поливают низкорослые сорта яблонь практически весь календарный год, кроме зимы. Воду льют в борозды или лунки. Самым лучшим способом полива считается капельный полив. Одновременно с поливом вносят удобрения и делают подкормки.

С наступлением поздней осени, конец октября, а также и ранней весной деревья обильно поливают, почва должна быть влажной, нельзя допускать пересыхание грунта и корней. Норма полива 3 ведра на одно деревце, она зависит, в каком месте растут яблони.

Поливать низкорослые яблони следует 3–4 раза. Первый раз поливают до начала цветения деревьев, следующий — в начале лета, третий – перед тем, как начнут созревать яблоки.

Подготовка низкорослых сортов яблонь состоит из следующих шагов:

1. Подкормка яблонь фосфором и калием. Эти удобрения способны укрепить дерево и увеличить его зимостойкость. Также отличным эффектом влияет внекорневые подкормки – опрыскивание деревьев раствором монофосфата калия.

2. Очистку яблонь делают для того, чтобы избавиться от вредителей и болезнетворных организмов. Необходимо зачистить острым ножом все имеющиеся трещины на коре, а затем её сжечь.

3. Побелка сада осенью защищает его от болезнетворных организмов, и она защищает кору яблонь лучей солнца, которые способны вызвать её ожоги, и препятствует возникновению трещин от перепадов температур в зимний период.

4. Полив деревьев, необходимо успеть до середины октября.

5. Сделать профилактику грибковых заболеваний, т. е. опрыскивание деревьев раствором медного купороса. Опрыскивать лучше в ноябре, когда опадут все листья и хорошо будет виден ствол дерева.

6. Защита яблоневого сада от грызунов. Лунку вокруг дерева накрывают всем, что имеется: сухие ветки малины или смородины, хвойный лапник, камыш или пластиковые решётки.

7. Для мульчирования используют все, что находиться под рукой, отличным вариантом будет использование сухих материалов. Правильно проделанная работа по подготовке яблоневого сада позволит прекрасно перенести зиму, и порадовать садоводов отличными урожаями.

Покупка саженца

Покупать саженцы необходимо только у проверенных продавцов. Лучше всего в специализированных питомниках, которые занимаются выращиванием культуры. Таким образом, дачник обезопасит себя от приобретения некачественного саженца, от которого можно и не дождаться обещанного урожая.

Сотрудники питомника помогут выбрать здоровый саженец и дадут рекомендации по его выращиванию. Как правило, саженцы выкапываются прямо при покупателе, а это гарантия покупки сортового дерева.

У саженца должна быть разветвленная корневая система. Сами по себе корни гибкие, при сгибе не должны ломаться.

Стоит обратить внимание на ствол саженца – кора зеленая, ровная и без наростов.

Однолетний саженец достигает размера 1,5 метра, выглядит как ровный прут. У саженцев постарше должны быть 2-3 отростка, которые отходят под углом от 45 до 90 градусов от ствола.

Как привить черешню?

Как правило, черешню прививают на черешню. Для этого выбирают выносливый сорт для климатических условий, в которых растение будет произрастать.

Другие варианты для прививки:

  1. Вишня. Распространённый способ, так как получается высокая приживаемость и это близкородственные растения.
  2. Алыча станет хорошим подвоем, так как побеги гораздо мощнее ветвей черешни, а значит, выдержит большой урожай. Приживаемость и в этом случае высокая.
  3. Имея опыт прививки применяют сливу. Они с трудом срастаются, но если привить удастся, то результат очень порадует любого садовода.

Лучше прививку черешни делать во время активного сокодвижения весной. Но можно и в течение всего лета и в начале осени. Главное, чтобы прививка прижилась до морозов.

Прививают черешню несколькими способами. Эффективен метод копулировки – прививка черенками.

Читайте также:  Черноплодная рябина посадка и уход в открытом грунте в сибири

Пошаговая инструкция к прививке черешни:

  1. Готовят черенки поздней осенью, когда опадут листья. Это нужно для весенней прививки. Летом прививают свежесрезанные черенки, длиной от 10 до 15 сантиметров и в диаметре от 5 мм, которым до двух лет. Хранят в снегу или в холодильнике.
  2. Черенок и подвой должны быть примерно одинаковой толщины. На них делают косые срезы до трёх сантиметров.
  3. В центре срезов выполняют небольшие расщепы, для лучшего скрепления.
  4. Плотно соединяют оба среза и заматывают изолентой или полиэтиленом.
  5. Привитый черенок закрывают полиэтиленовым пакетом, завязав его ниже места соединения. Через две недели черенок должен прижиться и пакет снимают.

Болезни и вредители

Белый Налив может поражаться некоторыми болезнями и вредителями, поэтому необходимо проводить профилактические мероприятия. Обычно выполняют следующие работы:

  • Сбор и уничтожение растительных остатков и сорняков.
  • Глубокая осенняя перекопка почвы.
  • Прореживание кроны и санитарная обрезка.
  • Зачистка повреждённой коры с последующей побелкой ствола и скелетных ветвей.
  • Закрепление на штамбах ловчих поясов.

А также будет полезно познакомиться с болезнями и вредителями, вероятность поражения которыми очень высока.

Парша

Белый Налив не имеет иммунитета к этому распространённому и вредоносному заболеванию, поэтому с паршой стоит познакомиться поближе. Её развитию способствует погода с повышенной влажностью, а также загущённые посадки и непрореженные кроны. Признаки болезни и приносимый вред заключаются в следующем:

  • На верхней стороне листьев появляются довольно крупные пятна тёмно-зелёного цвета, приобретающие со временем грязно-коричневый оттенок. У сильно поражённых листьев нарушаются биологические процессы, что приводит к их преждевременному опаданию. Уменьшается прирост и снижается зимостойкость почек.

    Парша на листьях яблони проявляется в виде тёмных уплотнённых пятен, при сильном поражении начинается преждевременный листопад

  • На плодах появляются тёмные пятна с бархатистым налётом, мякоть под ними грубеет и растрескивается. Если поражение наступает в ранней стадии, яблоки приобретают уродливую форму и перестают развиваться. Масштабное поражение болезнью может привести к потере 50–80% урожая при практически полном отсутствии товарных плодов.

    На поражённых паршой плодах образуются грубые пятна и трещины, плоды деформируются, их развитие останавливается

В профилактических целях деревья опрыскивают биофунгицидами (Фитоспорин-М, Фитолавин, Гамаир и другие). Их можно применять в течение всего сезона. При значительных поражениях используют химические препараты. Осенью и ранней весной деревья обрабатывают 3% бордоской жидкостью. Перед цветением и после него опрыскивают фунгицидами (Скор, Хорус, Квадрис и другие). При необходимости обработки этими же препаратами повторяют ещё 1–2 раза с интервалом 10–12 дней.

Болезни и вредители

Видео: как бороться с паршой на яблоне

Мучнистая роса

Болезни и вредители

Это заболевание также не обходит стороной Белый Налив. Весной на молодых листьях, побегах и соцветиях появляется грязновато-белый налёт. В середине лета поражённые листья скручиваются и опадают, побеги деформируются и отмирают. Плоды покрываются ржавой сеткой, проникающей в мякоть и разрушающей её. Обработки проводят теми же препаратами, что и от парши в аналогичные сроки. Высокой эффективностью против мучнистой росы обладает коллоидная сера, которую можно добавлять в рабочий раствор с фунгицидами. А также успешно применяется известково-серный отвар.

Болезни и вредители

Серовато-белый налёт на молодых листьях — первый признак мучнистой росы яблони

Какие вредители могут быть опасны

Болезни и вредители

Борьбу с вредителями начинают ранней весной. До распускания почек деревья опрыскивают 1% раствором ДНОКа или 3% нитрафеном — такая обработка эффективна против всех видов вредителей. После распускания почек применяют следующие инсектициды: Карбофос, Фосфамид, Фуфанон, Моспилан, Децис и другие.

Таблица: наиболее вероятные вредители яблони

Болезни и вредители
Название вредителя Причиняемый вред Меры борьбы
Яблонная плодожорка Наиболее распространённый вредитель яблони. В период массового лёта, начинающегося через три недели после цветения зимних сортов яблони, самки откладывают яйца на листьях или плодах. Появившиеся гусеницы выедают семена яблок и мякоть. Без систематической борьбы потери урожая могут достигать 80–90%. Опрыскивание инсектицидами через 17–18 дней после окончания цветения зимних сортов яблок и ещё два раза с интервалом 12–14 дней.
Тля зелёная яблонная Поселяется на листьях и зелёных побегах. Повреждённые листья скручиваются, побеги деформируются и засыхают. За лето развивается до 10 генераций вредителя. Тля наносит большой вред, ослабляя растения. После распускания почек опрыскивание инсектицидами. При наличии масштабных колоний тли обработки повторяют.
Яблонный цветоед Самка откладывает в каждый бутон по одному яйцу. Появившиеся личинки выгрызают цветоложе, повреждённые бутоны засыхают. Личинки окукливаются, из куколок через 10–20 дней после опадания лепестков появляются жуки, которые покидают бутоны. В период распускания почек и во время выхода жуков из бутонов обработка инсектицидами.

Фотогалерея: распространённые вредители яблони

Болезни и вредители

Яблонная плодожорка — тёмно-серая бабочка длиной 10 мм, её гусеницы выедают мякоть и семена яблок

Тля питается соком листьев и молодых побегов

Яблонный цветоед — небольшой (3,5–4,5 мм) буровато-коричневый жучок, его личинки повреждают бутоны

Периоды зрелости яблок

Владельцы «Уральской наливной» выделяют три периода зрелости. Под каждый из них существуют свои способы переработки яблок.

Периоды зрелости яблок
  • Середина сентября. В плодах много сока, но при этом мякоть плода остаётся твердой. Такие плоды отлично подойдут для приготовления соков и компотов.
  • Конец сентября. Яблоки набирают сочность и мягкость. Плоды сладкие и нежные. Этот сбор используют для употребления яблок свежими.
  • Начало – середина октября. В этот период яблоки уже перезревшие. Мякоть рыхлая, хотя яблоки остаются сладкими. Такие плоды идеальны для повидла и джемов, а также варенья.